Как правильно рассчитать систему отопления?

Отопление

Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к идее автономной системы отопления. И тут сразу возникает куча вопросов. Какой котел выбрать? Какие радиаторы? Какую систему? Как вычислить необходимую мощность котла? Как правильно распределить радиаторы по комнатам?

Начнем сначала. Как ни странно, но начинать следует не с выбора котла. Главная “деталь” вашей системы отопления – это, прежде всего, проект. Проект определяет всё: мощности котла и радиаторов, количество материалов, расположение узлов и примерный итоговый бюджет. Как же правильно составить проект?

Расчет системы отопления

Берем поэтажный план вашего домика и выбираем помещения, которые будут отапливаться. К этому этапу можно будет вернуться на стадии разумной экономии. Далее, мы измеряем площадь каждого замкнутого помещения и аккуратно записываем на плане.

Затем, мы измеряем все подоконники во всех отапливаемых помещениях. Исходя из этой информации, по очереди берем каждое помещение и подбираем для него радиаторы. Здесь мы не будем подробно останавливаться на выборе радиаторов, скажем только, что для загородных домов, подойдут практически любые радиаторы, дело вкуса и бюджета. Важно, чтобы под каждым окном стоял радиатор, создавая тепловую завесу.

Радиатор должен стремиться перекрыть ширину окна, поэтому, если у вас широкие окна в небольших помещениях, присмотритесь к длинным невысоким радиаторам, высотой например 300-350 мм. Теперь о мощности радиаторов. СНиП для области 1 кВт на 10 м. кв. (соответственно для отопления 150 м. кв. вам потребуется минимум 15 кВт тепла).

Если у вас мощные герметичные стены и хорошие стеклопакеты, то вполне можно взять и меньшую мощность. Главное помнить, что убавить мощность радиатора намного проще, чем прибавить. Когда все необходимые расчеты выполнены и радиаторы подобраны, следует выбрать место для котла и его мощность.

Мощность котла отопления выбирается исходя из вашего дачного образа жизни. Если вы живете на даче зимой неделями, то мощность котла следует взять с минимальным запасом примерно на 20% больше мощности радиаторов. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мощность котла уступала мощности радиаторов.

Если же в зимний период вы приезжаете на дачу только на выходные, имеет смысл взять котел с 70-80% запасом. В цене разница не большая, но зато вы сможете быстро прогреть остывший за неделю дом. Также стоит подумать о том, будете ли вы в дальнейшем завязывать на котел систему горячего водоснабжения.

Например, установка бойлера косвенного нагрева (водоводяной бойлер) позволит избежать отдельной системы. Учтите это выбирая мощность котла. Намного дешевле сразу купить мощный котел, чем потом менять. Не лишним будет продумать место под бойлер и врезать в систему пару кранов, чтобы не пришлось в дальнейшем сливать всю систему для установки контура.

Далее переходим к трубам. На материалах не будем сильно заострять внимание. Скажем только, что на выходе из котла, особенно твердотопливного, теплоноситель может быть довольно горячим.

В целях безопасности часто ведут небольшой участок подачи металлической трубой. Так же, на неё часто устанавливают группу безопасности, расширительный бак и, иногда, циркуляционный насос. По поводу “насоса на подаче” мнения специалистов часто разделяются. Одни утверждают, что это правильно, другие категорически против. Мнение автора по этому вопросу следующее.

Установка насоса на подаче удобна и безопасна при условии, что насос приспособлен для работы с кипятком. Именно поэтому, в нашем магазине представлены только самые надежные насосы без “эконом” вариантов. Но вернемся к трубам. Следует заранее продумать в какое время года, какие части дома будут отапливаться. Например. У вас просторный дом и вы часто принимаете в нем гостей. Нет никакого смысла отапливать гостевые спальни, когда гостей нет. Как поступить.

Делается два контура, маленький, работающий всегда и закрывающийся контур отопления на все остальные помещения. Учтите, что отрезать от котла часть системы, заполненной водой, может быть опасно в зимний период и грозит аварией. Во избежание такого риска, в отсекаемых системах стоит использовать только антифриз.

Если у вас получилось так, что в каком-то участке система просто раздваивается и соединяется только на “обратке” имеет смысл поставить два циркуляционных насоса. Если вы не настроены экономить на безопасности, рассматривайте системы труб с магистральными трубами и отходящими ветвями на каждый радиатор. В этом случае рассчитывайте трубу так: два периметра каждого контура магистральной трубы (хотя бы 32мм), плюс 0. 5- 1. 5 м тонкой трубы на подключение радиатора.

Секреты разводки системы отопления

Для того чтобы в доме было тепло и уютно холодными зимними днями и ночами, нужно своевременно позаботиться о правильной установке радиаторов отопления. Этот процесс является отдельной, достаточно затратной статьей расхода, но экономия в данном случае может повлечь за собой дополнительные расходы. Для того чтобы понять почему, стоит разобраться в способах разводки труб.

Однотрубная и двухтрубная разводки – единственные, безальтернативные способы монтажа системы отопления. Разберемся с ними, на примере автономной системы отопления. Однотрубная разводка, это когда все радиаторы отопления заключены в единую цепь посредством одной единственной трубы выходящей из котла и в него же входящей.

Этот способ напоминает бусы, где котел это застежка, а приборы отопления – бусины. Самая первая «бусина», будет самой горячей, а самая последняя, практически, остывшей. Понятно, что такой способ отопления малоэффективный и редко применяется.

Двухтрубная разводка – соединение всех радиаторов отопления двумя трубами: «прямой» и «обратной». «Прямая» труба (подача), идет от котла, «обратная» – к котлу. При этом можно легко осуществлять регулировку температуры каждой отдельной составляющей разводки.

Двухтрубная система разводки имеет варианты соединения. Соединение «звезда» предполагает наличие двух, соединенных с котлом, гребенок «прямой» и «обратной». Каждая гребенка имеет несколько «лучиков», по количеству радиаторов отопления. Продуктивность работы такой разводки очень высока, так как каждый обогревательный прибор максимально близко находится к гребенкам, но труб для разводки «звезда» придется приложить достаточно много.

Следующий вариант подключения отопительных приборов – «шлейф». От котельного оборудования также отходят две параллельные трубы: «прямая» и «обратная». К ним с помощью фитингов (тройников) подсоединяются радиаторы системы отопления. Эту разводку еще называют тройниковой.

Недостатком подобной разводки системы отопления является ее нестабильность, т.е. возможность гидроударов и шумов. Чтобы использовать приоритеты обоих вариантов, тройниковую и звездную разводки комбинируют. Радиаторы отопления присоединяют тройниками не к трубам, а к гребенкам, благодаря чему стабилизируется состояние системы.

Выбор способа разводки труб в конкретном помещении обязательно нужно доверить профессионалу. Он корректно сделает расчет и обязательно учтет все особенности разводки, посоветует удобные способы прокладки труб отопления (скрытые, подпольную, стеновую или открытую, вдоль стен, над поверхностью пола).

Если же какой-нибудь экономный «доброжелатель» посоветует вам способы сокращения расходов на готовом проекте разводки, не слушайте его! Даже если его доводы на первый взгляд кажутся разумными. Самыми распространенным «советом» является сокращение диаметра труб, мол, они стоят дешевле.

С одной стороны, да, дешевле, и при принудительном нагнетании теплоносителя можно увеличить скорость его движения по тонким трубам до той же, что и в трубах большего диаметра. Но, во-первых, придется приобретать мощный насос, который стоит дороже, а во-вторых, инженерные системы имеют свои особенности, и одна из них, понятие «сопротивления теплоносителя».

Разгоняясь по тонким трубам, у теплоносителя возрастает трение о поверхность трубы, и он перестает двигаться вовсе или продвигается на очень небольшой, недостаточной для обогрева, скорости. Чем больше мощность насоса, тем больше трение. И, несмотря на перегрев насоса, радиаторы отопления остаются холодными. Такая система называется «зажатой» и требует реконструкции или даже демонтажа.

Заключение

Длина тонкой трубы для подключения будет зависеть от разницы высот подающей трубы и собирающей. Вот собственно и всё. Помните, что при работе с металлопластом или полипропиленовой трубой вам потребуются переходные фитинги на каждый элемент системы.

Понравилась статья?
Комментарии
Добавить комментарий

Капча загружается...