Утепленная бетонная отмостка

Строительство-постройка

Практически любое строительное сооружение делится на две основные части – надземную и подземную. Самая главная часть – это подземная, на ней стоит все сооружение, и от нее зависит его устойчивость. Как правило – это фундамент, который в основном выполняется из монолитного бетона, но могут быть и варианты. Раньше фундаменты часто выкладывали из природного камня или керамического кирпича, позже появились бетонные блоки. Такие сборные фундаменты наиболее уязвимы со стороны подземной влаги из-за относительно «прозрачных» кладочных швов, которые не всегда выполняются достаточно тщательно и с применением качественных растворов.

Особенности утепления бетонной отмостки

Подобные фундаменты требуют усиленной гидроизоляции, но и фундаменты монолитные тоже не очень хорошо переносят влагу. Дело в том, что бетон сам по себе не промокает и воду не пропускает, если конструкция монолитная и не имеет швов. Но сегодня очень многие загородные застройщики в целях экономии используют дешевый цемент, из которого получается не очень качественный бетон – пористый, непрочный, склонный к промоканию и трещинообразованию.

Но дело не только в подземной влаге, потому что очень часто индивидуальное загородное строительство производится на грунтах с очень низким уровнем подпочвенных вод, а потому сравнительно сухих. Фундаменту следует опасаться и так называемой влаги верхней, то есть воды, которая достаточно большими массами стекает с крыш зданий во время сильных ливней или весеннего таяния снега.

Вся эта вода впитывается в землю вокруг дома и уходит вниз, к фундаменту. Этого нельзя допускать ни в коем случае, даже если фундамент качественный, то есть «непромокаемый». Дело в том, что вся эта влага зимой замерзает прямо в грунте, причем уровень его промерзания может достигать полутора метров. При замерзании вода превращается в лед, и «ледяной» грунт под фундаментом начинает расширяться, причем в основном это расширение идет вверх, то есть наблюдается пучение грунта. Все эти массы земли начинают приподнимать фундамент, причем в разных местах силы пучения действуют на «ленту» по-разному. В результате фундамент искривляется, и стены, построенные на нем, начинают перекашиваться. В стенах появляются трещины, и часто кирпичная или блочная кладка сыпется. Весной, когда лед снова превращается в воду, грунт оседает, но опять-таки неравномерно. То, что не было разрушено при первых морозах, получает еще большие повреждения при осенней оттепели.

Для того чтобы избежать всех этих неприятностей, вокруг любого здания следует строить защитное покрытие, так называемую отмостку. С одной стороны отмостка не позволяет воде проникать непосредственно к фундаменту здания, отводя ее с помощью специальной водоотводной системы в систему дренажную, а, во-вторых, не допускает промерзания грунта вокруг дома, тем самым исключая действие сил морозного пучения. Таким образом в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, следует строить достаточно мощную утепленную отмостку, а там, где зимой минусовые температуры – редкость, достаточно построить отмостку облегченную, водоотводную.

Рассмотрим для начала самый практичный и основательный вариант – отмостку утепленную, выполняемую из бетона с применением арматуры. Такие отмостки делаются во всех регионах средней полосы России, а также в других регионах, характеризующимися сильными зимними холодами.

При производстве отмостки следует понимать, как она должна работать. Чтобы грунт в районе фундамента не промерзал, отмостку надо делать пошире, не менее 1 м, также надо учитывать, что ее внешний край должен отстоять наружу не менее чем на 30-40 см от той линии, по которой вода падает с крыши на землю. Это нужно, чтобы исключить попадание воды в грунт (даже в виде брызг, которые могут быть весьма обильными) минуя водостоки, которые устраиваются для отведения воды с поверхности отмостки. Таким образом первым этапом будет выкапывание траншеи по всему периметру дома, глубина может быть разная, но не менее 70 см, стенки фундамента должны быть обнажены. Дно траншеи следует обработать каким-либо антисептическим средством, чтобы исключить прорастание глубокорасположенных корней растений, которые некогда росли на этом участке и были выкорчеваны, а также их семян. Также антисептик не позволит муравьям устраивать под отмосткой свои муравейники, а кротам – проникать под дом. Затем следует насыпать жирную глину и хорошо утрамбовать ее, чтобы получился слой около 5 см. Затем слоем 10 см насыпается песок, он хорошо поливается водой и тоже трамбуется. Щебень (или гравий) использовать не следует, так как он просто продавится в песок под давлением без всякого эффекта.

Далее на песчаную подушку укладывается рубероид – просто по траншее раскатывается рулон и настилается вдоль ее направления. Внутренний край рулона заворачивается на стенку фундамента и крепится к нему каким-либо способом, лучше – битумной мастикой. Надо учитывать, что рубероид должен закрывать всю стенку фундамента с выпуском наружу не менее 15 см. Поэтому, если ширины одного рулона не хватит, следует раскатать по стенке второй рулон и прочно приклеить его к стенке фундамента. Выпуск 15 см ни к чему не приклеивается, он будет нужен впоследствии, при создании вертикального (пристенного) компенсационного шва.

На рубероид укладывается еще один слой песка, сантиметров 5 хватит – на него будет заливаться бетон. С внешней стороны будущей отмостки устанавливается опалубка, она может быть как дощатая, так и фанерная. После этого можно приступать к армированию, для этого лучше брать не тяжелую металлическую арматуру, а легкую композитную. Такая арматура заметно дешевле, и прекрасно справляется со всеми горизонтальными нагрузками, которые должна держать металлическая арматура внутри бетонной отмостки. Арматура вяжется по всем правилам, и после этого в траншею можно заливать бетон.

Бетон следует заливать равномерно, и необходимо провести все бетонные работы в один прием, то есть за один световой день по всему периметру здания. Дело в том, что в разные дни может быть разная погода, разные температурные и влажностные условия, а в разных условиях бетон сохнет и набирает крепости совершенно по-разному, поэтому отмостка получится неоднородной по качеству, что может послужить причиной ее деформации в разных местах. Заливая верхний слой бетона, необходимо позаботиться об уклоне, который будет идти от стены дома к наружной стороне отмостки, это надо для того, чтобы на ней не образовывались лужи. Также именно в этот момент следует позаботиться и о компенсационных швах – пристенном и горизонтальном (температурном).

Для создания пристенного шва необходимо край рубероидного полотна, который выступает над бетонной поверхностью, загнуть внутрь между отмосткой и стенкой так, чтобы получилось подобие амортизационной подушки. Смысл этой операции в следующем: фундамент здания и отмостка являются совершенно разными, отдельными друг от друга сооружениями, и потому при подвижках грунта, особенно весной, между ними могут образовываться щели, в которые обязательно проникнет влага, например, от брызг падающей с крыши на отмостку воды. Рубероидная перемычка очень хорошо закрывает такие щели, не допуская в них воду, следует только хорошо следить за ее целостностью, и тогда проблем с появлением открытых щелей не будет возникать очень долго.

Температурная компенсация призвана предотвратить растрескивание поверхности бетонной отмостки при смене сезонных температур, когда холодный после зимних заморозков бетон начинает активно прогреваться жарким весенним солнцем. Бывает наоборот – осенью после теплых солнечных деньков дней вдруг резко ударяют заморозки, и тогда нарастает напряжение между внешними и внутренними слоями бетона. Это приводит к растрескиванию поверхности отмостки, и для того, чтобы это предотвратить, в верхнюю часть сооружения необходимо внедрить специальные компенсаторы, которые принимают все напряжения на себя и не допустят трещинообразования. Компенсаторы чаще всего изготавливаются из деревянных брусков или реек сечением около 5х2 см, пропитанных отработанным маслом, чтобы дерево не гнило и прослужило как можно дольше. В качестве альтернативы можно использовать ленты резиновые или бутил-каучуковые – они имеют гораздо более лучшую пластичность, однако резина и каучук не очень хорошо переносят морозы, а в жару могут трескаться. Поэтому лучше все же для горизонтальных компенсаторов использовать пропитанную маслом древесину, дополнительно бруски можно обмазать битумом.

После заливки верхней части бетонного покрытия бруски утапливаются в жидкий бетон так, чтобы они не выступали на поверхность, всего в нескольких миллиметрах от нее. Укладываются они перпендикулярно полотну отмостки, один край бруска упирается в фундаментную стенку, другой должен доходить до края отмостки. Бруски ставятся на расстоянии около 2 метров друг от друга – такой шаг вполне достаточен для того, чтобы компенсировать все силы напряжения в бетоне.

После того, как бетонная смесь залита полностью, и компенсаторы установлены, отмостку следует накрыть пленкой, чтобы ее не сушило солнце. Для того чтобы схватывание бетона происходило равномерно по всей глубине, время от времени поверхность отмостки следует поливать водой. Процесс набора прочности бетоном длится около 2-х недель. За это время можно заняться изготовлением водостока, в который с отмостки будет собираться вода и выводиться по нему в дренажную систему. Для водостока можно использовать или купленные в магазине желоба, или изготовленные самостоятельно из старых металлических или пластиковых труб, разрезанных вдоль.

Для того чтобы значительно увеличить прочность и водоотталкивающие свойства отмостки, многие домовладельцы прибегают к так называемому железнению бетона. Существует два способа железнения – сухой и мокрый. При сухом способе сразу же после заливки и первоначального затвердевания бетонной поверхности на нее влажную еще поверхность насыпается сухой цемент и втирается в бетон шпателем или кельмой. Мокрый способ предусматривает проведение железнения по сухой поверхности, когда бетон высохнет полностью. Для этого цемент разводится в воде, и это цементное молочко равномерно втирается в бетон, также шпателем или кельмой. Специалисты рекомендуют применять именно мокрый способ, который, по их мнению, является наиболее качественным.

После того, как все бетонные работы завершены полностью, отмостку можно облицевать каким-нибудь материалом, например, тротуарной плиткой, а можно оставить бетонную поверхность как есть.

Кроме утепленной бетонной отмостки имеются еще некоторые виды отмосток, которые используются в регионах с теплыми зимами, и на них не возлагается функция предотвращения промерзания грунта вокруг фундамента. Такие отмостки могут выполняться в легких вариантах, не требующих применения бетона и арматуры. К таким облегченным вариантам можно отнести отмостку, состоящую из песчаной подушки, залитой сверху жидким стеклом. Такая отмостка и свои водоотводящие функции будет выполнять прекрасно, и выглядеть просто отлично – залитый стеклом песок будет придавать сооружению вид облицовки природным камнем песчаником, который весьма ценится строительными дизайнерами.

Видео

Заключение

Завершая рассказ, следует напомнить, что отмостка – это полноценное строительное сооружение, потому за ней следует вести постоянный надзор и ремонтировать время от времени при необходимости. Надо понимать, что если в этом сооружении появятся трещины и в них начнет поступать вода, то ликвидировать последствия этого положения будет очень трудно. Поэтому необходимо принимать профилактические меры заранее, проверяя целостность компенсационных швов и отсутствие трещин в разных местах отмостки, особенно труднодоступных.

Понравилась статья?
Комментарии
Добавить комментарий

Капча загружается...